Anular EGR en Getz 1.5 CRDI Tricilindrico 82cv

Hola, el coche es de 2005, tiene unos 70.000km y el tipo de EGR que lleva es de las mecánicas  accionadas por un tubo de vacío. En mi Laguna 1.9dti 100cv del 2000 anulé la EGR metiendo una bola acero dentro del tubo que lo obturase completamente, y asi la EGR no funcionaba en absoluto, nunca tuve problema alguno ni luces de averia, ni nada de nada. Alguien tiene experiencia en anular la EGR de esta versión del Getz con la bolita de acero?
Adjunto imagen de la EGR.
Gracias.
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Aquí Brutus lo anuló poniéndole una 'chapita', si no lo encuentras te lo busco.

En mi Accent CRDi no he tenido problemas ninguno, usando diésel normal y "Motul 5w30 EFE", ya que como estos primeros motores CRDi no tienen FAP, sólo EGR.

VicentiuS escribió:

Aquí Brutus lo anuló poniéndole una 'chapita', si no lo encuentras te lo busco.

En mi Accent CRDi no he tenido problemas ninguno, usando diésel normal y "Motul 5w30 EFE", ya que como estos primeros motores CRDi no tienen FAP, sólo EGR.

Gracias por responder. El caso es que me gustaría un procedimiento reversible para anular la EGR. Es decir, la bolita taponando el tubo de vacio se puede quitar para pasar la ITV y luego colocarla de nuevo. La chapita es bastante mas coñazo, ya que hay que manejarse en lugares estrechos y ajustar la chapita para que encaje bien, y quitarla en cada ITV es un engorro. Quería saber si alguien ha usado el método de la bolita sin problemas.
Con respecto al aceite, yo le pongo un Repsol 15W40 Elite TDI, que es un aceite mucho peor que el tuyo, mineral, pero es que el coche no se usa casi, tiene una vida perruna de muy pocos km a la semana, siempre en ciudad. Ni me planteo a estas alturas echarle un sintético, pues el efecto detergente de este sobre los barnices que tendrá el carter y culata acumulados, puede que hagan colmatarse el filtro de aceite al desprenderse, y me pete la culata.

Pues siento decirte que desconozco que alguien haya hecho lo que comentas con la bolita, he encontrado unos temas de referencia:

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Con respecto al aceite, sí que te recomiendo muchísimo que sea sintético 5w40 ¿porqué? por varios motivos:
- Mejor arranque en frío
- Mejor respuesta inmediata
- Mejor protección del motor
- Menor consumo de combustible

Conque sea el 5w40 más barato irá sobrado, lo bueno que como no lleva FAP hay muchos sintéticos que sólo sirven para vehículos sin FAP que están a precio de saldo, tienes que buscar el código MB 229.5 (que aguantan hasta 20.000 kms ó 2 años) y son mejores que los actuales pero no les valen.

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25€ cuesta ... marca MOTUL y 100% sintético, muy recomendado para motores CRDi sin FAP

VicentiuS escribió:

Pues siento decirte que desconozco que alguien haya hecho lo que comentas con la bolita, he encontrado unos temas de referencia:

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Con respecto al aceite, sí que te recomiendo muchísimo que sea sintético 5w40 ¿porqué? por varios motivos:
- Mejor arranque en frío
- Mejor respuesta inmediata
- Mejor protección del motor
- Menor consumo de combustible

Conque sea el 5w40 más barato irá sobrado, lo bueno que como no lleva FAP hay muchos sintéticos que sólo sirven para vehículos sin FAP que están a precio de saldo, tienes que buscar el código MB 229.5 (que aguantan hasta 20.000 kms ó 2 años) y son mejores que los actuales pero no les valen.

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25€ cuesta ... marca MOTUL y 100% sintético, muy recomendado para motores CRDi sin FAP

Hola , tiene razón aestrada , no se puede echar un aceite sintético a un coche que a estado usando aceite mineral , pues el motor soltaría tanta porquería que lo mas seguro que pete por algún sitio . Si se quiere cambiar el aceite de mineral a sintético se debe empezar por echar un aceite semisintetico , después de unos dos o mas cambios con aceite semisintetico , se podría echar aceite sintetico .
En cuanto a anular la EGR yo en un renault megane 1.9 cdi la anule simplemente desconectándola ,la primera ved me dio fallo encendiendo la luz de los calentadores, a si que la saque , vi que tenia carbonilla y no cerraba bien , la limpie la instale apretando bien los tres tornillos , sin conectarla arranque y premio , no encendía ninguna luz en el tablero , a si que escondí los cables y el enchufe de la EGR debajo de el cubre motor y pasaba las ITV sin conectarla . Anduve con ella desconectada unos 140.000 km que peto el turbo y mande el coche al desguace

Pues sí Amancio, tienes razón, no había caído en ello.

Así que he hecho un estudio más detallado del aceite Repsol 15w40 TDI Elite.

- Aceite mineral
- ACEA A3/B4 (cumple)
- API SL (no cumple, tiene que ser SN para la Inyección Directa y TurboCompresor)
- MB 229.1 (no cumple, tiene que ser 229.3 ó 229.5)

Precio medio de 23€


Ya el paso medio de un semisintético sería un 10w40 y posteriormente el sintético 5w40, pero ante todo que cumpla:

- ACEA  A3/B4
- API SN
- MB 229.3 ó 229.5

Si tienes preferencia de una marca concreta de aceite, me dices, la diferencia es ínfima.

En el caso de semisintético de REPSOL, sería el REPSOL Élite Multiválvulas 10w40 y cuesta menos que el mineral.

Y en el caso de sintético de REPSOL, sería el REPSOL Élite Competición 5w40 y cuesta lo mismo que el mineral.


Por supuesto ambos cumple las condiciones del aceite según el fabricante Hyundai para motores CRDí hasta 2006.

VicentiuS escribió:

Pues sí Amancio, tienes razón, no había caído en ello.

Así que he hecho un estudio más detallado del aceite Repsol 15w40 TDI Elite.

- Aceite mineral
- ACEA A3/B4 (cumple)
- API SL (no cumple, tiene que ser SN para la Inyección Directa y TurboCompresor)
- MB 229.1 (no cumple, tiene que ser 229.3 ó 229.5)

Precio medio de 23€


Ya el paso medio de un semisintético sería un 10w40 y posteriormente el sintético 5w40, pero ante todo que cumpla:

- ACEA  A3/B4
- API SN
- MB 229.3 ó 229.5

Si tienes preferencia de una marca concreta de aceite, me dices, la diferencia es ínfima.

En el caso de semisintético de REPSOL, sería el REPSOL Élite Multiválvulas 10w40 y cuesta menos que el mineral.

Y en el caso de sintético de REPSOL, sería el REPSOL Élite Competición 5w40 y cuesta lo mismo que el mineral.


Por supuesto ambos cumple las condiciones del aceite según el fabricante Hyundai para motores CRDí hasta 2006.

Muchas gracias por el estudio, lo tendre en cuenta en el próximo cambio de aceite, que le toca por anualidad, ya que el coche prácticamente no hace ni los 5.000km/año que hacía normalmente. Ahora tiene 70.000km y es del 2004. Haré lo que aconsejas, pillare el 10W40 semisintetico y tras un par de cambios, usare el sintético que usas tu.

Claro que sí, lo bueno de si coges con código MB 229.5 (aguanta 30.000 kms ó 2 años) contra MB 229.3 (aguanta 15.000 kms ó 1 año), está claro que aguanta mejor las propiedades del aceite, y cada vez que le cambiaba el aceite el mecánico me decía: "¡Que aún vale!"

Y con respecto a la chapita, estoy tratando de hablar con el único que conozco que lo hizo a su Accent CRDi, a ver si me lo comenta con detalles y te cuento.


Nota: los códigos MB 229.31 y 229.51 (es para diésel con FAP, añadiendo el 1)

Hola, al final le he puesto un semisintetico REPSOL Premium Multiválvulas 10w40 API SL/CF ACEA A3/B4. Ya que el Elite era sintetico puro. El coche le he hecho mas de 1.000km con el aceite y va perfectamente, pero se nota que está limpiando el carter de barnices porque se ha ennegrecido bastante más rápido que lo que suele hacerlo en 5W30 en mi Ceed 2.0 CRDI. Le he controlado la temperatura del motor y si había retardo en el apagado del chivato del aceite al arrancar, y no hay problema. Por la varilla no he encontado restos "gruesos" o trozos de nada que se haya limpiado del carter, y en el tapón de llenado no hay colores raros, tampoco en el refrigerante. Por cierto el refrigerante se lo he cambiado a uno del 30% de concentración que refrigera mucho mejor y que llevo usando en mi Ceed. De hecho el motor del Ceed 2.0 CRDI es un 80% igual al del del Getz 1.5 CRDI pero con un cilindro mas y varias modificaciones menores.